- Hoge kasten zijn best een probleem, als je er geen uitgebreide ervaring mee hebt opgedaan. Vaak wordt dit met 2 personen gedaan, omdat het een grote klus lijkt.
Maar in werkelijkheid is 1 persoon beter en geeft dat een strakker eindresultaat, sneller (c.a. 80 minuten voor de beginner), zonder teveel ergenissen en binnen "gemompel", tevens minder schade. Ook geen nieuwe poten hoeven te gaan kopen, want daar overleven er vaak niet zoveel van.
Begin met de hoge wand panelen in symetrie naast elkaar te leggen. Met de kant waar de poten komen voor de plaats waar de kast overeind moet komen te staan. Schroef en plaats volgens het boekje de bevestigings middelen, duvels en muurbevestigingen in de kastwanden en het boven en onderpaneel.
Het is dan handig om op 80 cm vanaf de onderkant 4 van 6 de schapdraag schroeven in te draaien. (De schap moet er later meestal weer uit)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Vervolgens plaats en bevestig je de boven en onderzijde panelen en dan het andere wandpaneel er op en ook bevestigen.
Dan draai je de kast met de onderzijde naar boven (waar de ingefreesde sleuven en uitsparingen zijn). De zijwand panelen zijn nu nog bewegelijk en de achterwanden kunnen er vrij gemakkelijk ingeschoven worden.
.jpg)
Nu kun je de schap in de reeds ingeschroefde schapdraag schroeven duwen op die 80 cm vanaf de onderkant bodem (let op de voor en achterkant van de schap). De zijwanden van de kast zijn nu stevig gekoppeld en dan kan nu de kast haaks gesteld worden.
FOUT ! .jpg)
GOED *. Controlle
Door de achterwanden nauwkeurig goed haaks in de hoek te duwen. Tevens is de reeds geplaatste schap een zeer nauwkeurige indicatie of de kast haaks is, dat met het oog goed te zien is. Met een paar kleine spijkertjes kunnen nu de achterwanden vastgezet worden.
!! Het haaks krijgen van de hoge kasten is een zeer belangrijke handeling, speel er even goed mee. Als de kast nu niet haaks is, krijg je later nooit de fronten goed gesteld en de apparatuur er niet recht in. Hiervoor moet je dan alles weer losmaken, daar zijn geen trucjes voor !! Een winkelhaak werkt hier niet goed bij. Deze geeft op alle hoeken een schuinte aan.
Ook de afstelpoten montage vraagt om een juiste volgorde. Kijk hiervoor ook eerst de onderstaande instructie door om tevoren een goed beeld te vormen.
- Druk volgens het boekje de afstelpoot houders goed in de voorgeboorde gaten en tik deze met de hamer even goed aan, zodat het goed vlak tegen de bodem aan zit. - Als deze niet goed aan de bodem aansluiten blijf je bij het stellen en invullen van de keuken met "verende" en schuin weg draaiende poten aan het worstelen. - Boor daarna precies in het randje van de poot (zie foto), met een 2 of 2,5 mm boortje zowel links als rechts een gaatje voor. - Daarna 25 mm schroefjes indraaien, zo recht mogelijk in de bodem. Indien deze te schuin in de bodem steken, duwen de schroefjes de poothouder juist weer van de kast bodem af. Je zult versteld staan hoe stevig nu de poten gemonteerd zijn en het opzetten van de kast, tevens het afstellen tot een plezier maakt.
.jpg)
- Stel de achterpoten op de correcte hoogte (plint + 1 cm en let op! of er nog een (niet gelegde) vloerhoogte bij komt). - De voorpoten stel je zo goed als geheel in, maar niet strak aandraaien. Nu kun je de kast, in de juiste positie gelegd, in je eentje overeind zetten en dan de voorpoten op hoogte draaien.
Hoewel op deze manier de poten goed stevig zijn, toch liever schuiven voorkomen. "Wandelen" of een voetje er onder en "sturen" gebruiken is beter. Ikea poten zijn veeldelig, behoorlijk flexibel en breekbaar. Dat kan niet anders vanwege de prijs.
Met een duidelijk waterpasje kun je dan aan de bodem van de kast deze al al bijna 100% goed stellen in de breedte en de diepte. Dan later nog een keer nastellen (controlleren), als het gehele keukenblok definitief gesteld gaat worden.
.jpg)
Let er op dat je bij een vrije zijde je aan de zijkant begint, onder het uitstekende plaatje van de stelpoothouder (zie foto). De plint nooit strak onder de keuken duwen, moet 5-10 mm speling blijven. De plint moet demontabel blijven en "luchten" kunnen. Aan de voorzijde van de keuken zoek je het hoogste punt van de vloer op en daar stel je de plinthoogte naar. De zojuist genoemde zijplint staat vaak op een oplopende vloer naar de muur toe. De zijplint kun je dan schuin op maat zagen, waarbij de voorzijde met de voorplint gelijk kan blijven.
Een keuken wordt altijd strak gesteld. Wegwerken van oneffenheden komt uit de truckendoos van de monteur, zover dat voor hem mogelijk is. Daarna moet het verder opgelost worden aan het gebouw zelf. Maar nooit de keuken verwringen !! Huis scheef, maar de keuken recht en waterpas ! Dat geeft je uiteindelijk ook het grootste plezier.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neem de tijd en speel er tijdens het bouwen eerst wat mee. Een zelfknutselaar doet er 2-3 weken over, samen met z'n beiden. Een ervaren secure vakman 4-6 mandagen, voor een gemiddelde keuken die verder goed voorbereid is.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ook bij de lage kasten de stelpoten vastschroeven. Als dit goed gebeurt, is in de regel een enkele schroef per afstelpoot genoeg.
Indien er achter de hoge kasten stopcontacten aangebracht zijn, kun je deze het beste eerst nauwkeurig aftekenen op de muur. Als je de gaten eerder boort, heb je veel kans dat na de exacte eindafstelling van het keukenblok de stopcontacten niet mooi en moeilijk bereikbaar niet recht achter de gaten terecht komen. Veel monteurs zagen grote vierkante gaten tevoren. Niet mijn stijl. Na de definitieve afstelling en bevestiging van de kasten aan de muren kun je dan exact de juiste positie aftekenen in de kast en de gaten voorzichtig en rustig boren.
.jpg)
.jpg)
(1).jpg)
.jpg)
Bij het "kast voor kast" afstellen van het lage kastwerk kun je vanaf de metingen op de muur, deze overbrengen naar de achterzijde van de achterwand. En daar met een klein boortje van achteren door de achterwand heen voorboren. Zodat je dan vanuit de binnen kant de gatenboor op de juiste plek doorboren kan. Daarna de kast plaatsen en het leidingwerk netjes naar binnen brengen. Geef het leidingwerk rustig wat ruimere gaten voor nastellen en bochten in de leidingen.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Niet vastgespijkerde achterwand:
zie volgende video
De achterwanden van de lage kasten kun je het beste helemaal niet vastspijkeren !! Dat gebeurt bij andere zelfbouwkeukens ook niet. Bij het in elkaar zetten van de lage kasten is het moeilijk om de kasten exact haaks in elkaar te krijgen. Bij een reeds zeer geringe afwijking (vaak niet eens waarneembaar) krijg je aan het eind van de keukenmontage dan nooit de fronten exact aansluitend en correct in lijn. Zeker niet als twee naastliggende kasten een afwijking hebben. Op het moment van de frontafstelling is de keuken dan al volledig gemonteerd en is correctie niet meer mogelijk zonder (gedeeltelijke) demontage.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Een niet vastgespijkerde kast staat vanzelf al haaks en recht, probeer maar eens. Daarbij blijft het ook nog beweegbaar, indien nodig. Wiebel er maar eens mee. Komt vanzelf in zijn stand terug. Is goed te stellen ook. Bij niet haaks gespijkerde kasten, komt ook de bovenkant niet waterpas met de andere kasten, krijg je het niet in lood en kan bij stenen werkbladen breuk gaan veroorzaken. Tevens sluiten bij front afstellen deuren en ladefronten niet strak tegen de kast etc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als ik gebeld wordt door mensen die zelf de keuken gemonteerd hebben en vragen om nog even de fronten goed te stellen, omdat dat moeilijk en ingewikkeld lijkt, kan ik al gelijk zeggen dat het wel eens een flinke klus kan gaan worden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Belangrijke hulpmiddelen voor het afstellen : Goed afleesbare korte en lange waterpas, duimstok, lange rechte rail of geleider en een zeer gevoelig handje.
De vloer en andere obstakels geven vaak flinke problemen betreft het afstellen van de afstelpoten. Vloeren die niet vlak doorgelegd zijn, ook niet tot onder de voorpoten, zijn de grootste ellende. Zo goed als elke keukenwinkel geeft aan dat de vloer vlak doorgelegd en/of opgevuld moet zijn en de echte vloer tot c.a. 35-40 cm vanaf de muur. Zodat de voorpoten tenminste op de echte vloer staan.
Zie onder: - Veel poten staan op vloer/tegelrandjes te kiepen (let op dat Ikea poten verder naar achteren staan dan gangbare keukens !!). - Helemaal geen vloer onder de keuken en/of veel te kort. - Van tevoren gelegd en aan alle kanten te kort. - En tot gewoon een puinhoop waar ook nog eens een vaatwasser moet komen te staan (maak hier maar eens iets van).
.jpg)
Zeker een vaatwasser en een vrijstaande (tussengebouwde) oven, moeten op een doorlopende vlakke vloer. Meestal wordt ook aangegeven om het apparaat eerst voor de keuken te stellen en dan in de keuken te schuiven. Maar dit hoeft vaak niet.
Kom je hoe dan ook niet uit met de poot afstanden, door obstakels zoals leidingwerk of dat de plint toch iets naar voren moet. Zaag dan 2 of alle 4 de nopjes van de afstelpoothouder af en schroef deze op de gewenste maat met 16 mm schroefjes weer vast.
.jpg)
Gebruik altijd alle 4 de afstel poten per kast !! In de boekjes geeft Ikea meerdere combinatie's aan om de poten te plaatsen. Echter ook de Ikea service bedrijven geven bij de inmeet aan 4 poten per kast te bestellen. - Bij deze combinatie's kun je niet meer de kasten afzondelijk weer even loshalen. Al bij de montage kom je aan het worstelen met afstellen, omdat dat dan niet meer per kast kan. Zeker bij situatie's als "verdiepen" van de keuken, het aanbrengen van leidingwerk, de gevoelige U-keuken etc. - Tevens worden na het opleggen van de werkbladen deze eerst met de afstelpoten vlak gesteld. Bij een tevoren goed gestelde keuken is dit voldoende, omdat de veeldelige poten wat "verend" zijn en door het gewicht van de bladen wat ingeveerd waren. Indien noodzakelijk, kun je dan nog als laatste middel opvulplaatjes gebruiken. Dat je met een enkele poot twee gekoppelde kasten kunt stellen, is theoretisch, maar gaat in de praktijk niet op. Zowel in de vloer als in de kast ontstaan geringe afwijkingen die aan elkaar doorgespeeld worden.
Ook bij latere problemen, zoals waterschade of een kast aanpassen voor iets nieuws erbij, kun je niet even de betreffende kast "laten zakken" en er even onderuit halen. Dan zul je flink moeten demonteren waarbij meestal ook het werkblad als eerste een probleem kan zijn, met alles wat daar in zit en opgetegeld is.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als ik bij een bestaande keuken kom, kan ik al snel zien: - Geplaatst door een algemene klusser (geen gespecialiseerde ervaringen) - Een timmerman (nooit meer uit elkaar te krijgen) - Een ervaren monteur (monteert zo dat het ook weer te demonteren, corrigeren, repareren en aan te passen is). **** Ikea is uiteraard een groot georganiseerd bedrijf en heeft ook met hun relatie gebonden keukenmonage bedrijven (zelf heeft Ikea geen monteurs) veel contractregels. Daar zijn goede Ikea monteurs bij die niet zelfstandig kunnen/willen zijn. Maar men moet aan de vraag van Ikea voldoen en u weet niet wie er komt. Ook altijd wel goed om een zelfstandige niet gebonden (Ikea) gespecialiseerd keukenmonteur te benaderen en te vergelijken, die (vaak) uitsluitend (deze) keukens doet. Een gemotiveerd en ervaren keukenmonteur, die niet gedwongen wordt en aan teveel regels moet voldoen, vindt u buiten Ikea en maakt u bij de inmeet persoonlijk kennis mee zodat u dan ook weet wie er komt. Tevens zijn deze altijd wel goed klantgericht, omdat zij zelf persoonlijk blijvend voor werk moeten zorgen. Na een tijd (duurt wel jaren) kwam tot 40% van mijn het werk vanuit eerdere montage's.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indien je zowel de poten verdeeld hebt onder de kasten en dan ook de achterwand hebt vastgespijkert, kun je flink in de problemen komen met de laatste eindafstelling na het opleggen van de werkbladen. Een niet goed opliggend stenen werkblad is zeer breukgevoelig. Tevens schuift dit door naar het nooit strak af te kunnen stellen van de fronten.
Een van de grote problemen volgens het boekje is het goed bedoelde rails ophangsysteem aan de muur. Echter alleen maar mogelijk bij een volledig vlakke, haakse en in het lood zijnde muur. Hetgeen vaak niet zo is. Bij een niet haakse hoekkeuken, trek je de kasten uit elkaar en krijg je kieren, botsende lades als je ze uittrekt en je krijgt nooit het werkblad mooi in overstek, haaks, etc. Stucen is nog handwerk en heeft vaak glooiingen.
.jpg)
.jpg)
Tevens zie je pas na de afstelling van de kasten, daarna nog na het opleggen van de werkbladen, of de rails wel volledig waterpas is. Een ervaren iemand en goed afleesbare waterpas kan toch over een lengte een aantal mm verloop hebben. Om te corrigeren, moeten de kasten er dan weer af, rails bijstellen, kasten weer ophangen, controleren, nog niet goed ... nog een keer. Zeer veel problemen na zelfgedane montage's kwamen hier al vandaan. Railsen gaan, op een uitzondering na, nog ingepakt terug naar de winkel.
Op de foto hierboven zie je dat in het bouwpakket het traditionele systeem voor bevestiging aan de wand standaard meegeleverd wordt.!
.jpg)
.jpg)
Kasten gaan stellen. Hier nogmaals het begin van het afstellen. - Pak een plint (uit), kijk of de vloer waterpas is en zoek eventueel het hoogste punt. Stel de plint hoogte + 5-10 mm + de vloer hoogte als deze nog niet gelegd is. De vloer loopt vaak naar de muur toe schuin omhoog, waardoor bij een zijplintje deze vaak schuin op maat gezaagd moet worden.
Ga de kasten niet tegen de muur wringen !!
- Stel de kasten in de volgorde die bij de opstelling het beste uitkomt. Vaak de hoge kasten eerst. - En klem deze met lijmtangen aan elkaar vast (nog niet schroeven). Wiebel een beetje met de kasten en controleer of het waterpas, in het lood en haaks is. Hetgeen bij niet vast gespijkerde achterpanelen al vanzelf gaat. - Nu kun je zien hoe haaks en in het lood cq golvend de muren zijn, tevens de opstelling in de juiste positie schuiven, nog corrigeren etc.
Een keuken stel je tenminste 2 keer, soms een 3e keer. Eerst geklemd, daarna geschroeft en nastellen na het opleggen van de werkbladen.
Dit kast per kast stellen is ook een goed moment om de aanpassingen voor het leidingwerk (gaten voor elektra uitmeten en boren etc.) te doen die sommige kasten nodig hebben. Zie de foto's: - Daarna bevestig je de schroeven voor bevestiging aan de muur, maar schroef deze nog niet geheel vast. - Kijk waar een kast strak aan de muur aansluit en draai deze dan vast. - Daarna wiebel je met elke kast die niet strak aan de muur aansluit. Wring deze niet ! tegen de muur maar vul op met opvulplaatjes. Speel hiermee en je zult voelen dat dit absoluut nauwkeurig kan. Hier is het gevoel nauwkeuriger dan gereedschap.
En nog leuk ook. Nu schroef je verder alles vast en blijf controleren, spanningsvrij, waterpas en in het lood. Hierna kun je niet meer veel corrigeren als ook het werkblad geplaatst is.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kasten die tegen de muur gewrongen worden raken uit het lood, waarbij ook de bovenzijde niet meer waterpas blijft. Ook gespijkerde achterpanelen die niet correct zijn, maken de kast niet flexibel afstelbaar. Stenen werkbladen zijn breukgevoelig als deze niet vlak afgesteld zijn. Tevens sluiten dan nooit de fronten vlak aan tegen de kast en is een volledig mooie frontenlijn niet mogelijk.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zo goed als elke keuken heeft een vaatwasser.
Dit is een gat van 60,2 cm ! geen kast ! Zorg dat de zijkasten in het lood staan en de tussen ruimte 60,2 mm is. Die 2 mm is voor het uitzetten van het front vanwege warmtewisseling en vocht.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Omdat de vaatwasser een "open gat" is tussen een rij kasten, komen hier dan altijd de onnauwkeurigheden terecht van het niet exact afstellen cq in lijn stellen van het keukenblok, vanwege niet rechte muren, etc. Als aan de achterkant van de kast 2 mm verschil is, dan krijg je aan de voorkant 4-6 mm kier tussen de fronten en/of een schuin uitstekende vaatwasser, niet recht in lijn met de rest van het blok. Het keukenblok moet exact !! in lijn staan inclusief het vaatwasser gedeelte. Geef hier goed aandacht aan.
Je kunt hiervoor een altijd bijgeleverde ophangrail gebruiken of een andere lange rechte plaat cq een echt lange waterpas.
Ook is het soms mogelijk om een 60 cm kast uit een ander gedeelte te "lenen" met 2 mm voelerplaatjes ertussen (met lijmtangen geklemt). Na het afstellen en bevestigen aan de muur kun je de geleende kast er weer uithalen om later dan de vaatwasser er in te zetten/schuiven. Ook is het vaak mogelijk om de vaatwasser zelf (eerst zonder front en niet vastschroeven) er op de juiste wijze tussen te zetten, nauwkeurig stellen en het blok tesamen goed recht in lijn uit te richten. Zonder werkblad is de vaatwasser dan ook nog eens gemakkelijker te plaatsen en hoeft er meestal niet meer uit, maar schroef nog niet vast. Het front kun je zonder uitbouwen monteren en met de vaatwasser later nog nastellen, waarna je deze dan ook vastschroeft. Dit doe je dan na de werkblad montage en na de overige fronten gericht te hebben. Het vaatwasser front doe je als allerlaatste!
.jpg)
.jpg)
(1).jpg)
Bij wat ingewikkeldere keukenopstellingen, schroom er dan niet voor om hulplatjes te gebruiken. Op welke manier dan ook, zorg wel voor de nauwkeurigheid in de maten tussen de kasten en een strak recht voorfront zijde. Tevens de latjes weer te kunnen demonteren als het keukenblok gesteld en aan de wand bevestigd is. Bij eiland opstellingen is deze hulpmethode zeer aan te bevelen. Zeker bij tegenoverliggende apparaat uitsparingen.
Welk front is volgens jou/jullie van de vaatwasser ?
.jpg)
WERKBLADEN horen bij het strakke uiterlijk van de keuken. De overstek moet strak met de fronten mee lopen.
.jpg)
.jpg)
Stel altijd de werkbladen op de keuken af en niet naar een schuine muur. Los dat met de muur op. Meerdelige werkbladen hebben een naad. Stel deze eerst volledig vlak af met een duimstok en door middel van de stelpoten. Ikea heeft zachte "verende" dunne stelpoten, die bij de vorderende montage wat in gaan veren of verdraaien bij bobbelende vloeren. Een tevoren juiste basis instelling heeft dan geen nadere gevolgen voor de fronten afstelling. Zo wel, dan ligt dat ergens anders aan. Eventueel kun je een grotere afwijking dan met vulplaatjes corrigeren.
Zowel werkblad koppelnaden als de fronten zijn met een duimstok volledig strak af te stellen. Schuif er mee tot je de duimstok niet meer hoort tikken. Nauwkeuriger kun je niet afstellen. Uiteindelijk het werkblad hier en daar vastschroeven.
Bij stenen werkbladen die zojuist op de kasten gelegd zijn en de koppelnaad gelijk gesteld is, klop je (niet te hard) met de vuist nog eens over het werkblad. Daar waar je het werkblad dan alsnog tegen de kast hoort tikken, ligt deze dus nog niet goed aan. Stel eerst aan de afstelpoot, anders eventueel een vulplaatje gebruiken. Niet goed opliggende stenen werkbladen kunnen breken.
Ikea heeft de kast montagebeugels OP de kasten liggen !! Andere keukens niet.
Dit geeft 2 mm ruimte tussen de bovenkant van de kastwanden en het opliggende stenen werkblad. Hetgeen absoluut tot breuk gaat leiden. Geen garantie, foute montage. Bekijk de werkbladen goed aan de onderkant en gebruik 2 mm vulplaatjes tussen het werkblad en de kastwanden. Meestal 2 per kastpaneel. Dit geld alleen voor stenen werkbladen, andere werkbladen kun je gewoon aan de kast montagebeugels vastschroeven. Er zijn leveranciers, die vanwege dit risico geen stenen werkbladen leveren voor op Ikea keukens, indien je elders een werkblad bestelt.
Zoals eerder aangegeven is het in de meeste gevallen niet aan te raden cq mogelijk het ophang rails systeem voor zeker de onderkasten cq de boven kasten te gebruiken om aan de muur te bevestigen. Bij de verpakking is ook het oorspronkelijke bevestigings systeem compleet bijgeleverd om de kasten rechtstreeks aan de muur te kunnen bevestigen. Hetgeen in de boekjes niet vermeld wordt.
Vergeet bij wel gebruik niet de zwarte verpakkings blokjes te verwijderen.
Toch is het soms wel noodzakelijk of toch wel handig het railssysteem voor bevestigen aan de muur te gebruiken. Met name soms voor bovenkasten. De originele ophang beugels kunnen niet verplaatst worden, als er leidingen juist daar in de muur gefreesd zijn. Ook als er (helaas vaak) geen versteviging achter gipswandjes aangebracht zijn of het zijn oude oorlogspuin muren die bij het boren reeds vergruizen. Dan geeft de rails soms uitkomst omdat daar meer gaten op alle afstanden in zitten.
.jpg)
Hierbij een leuk stevig wandje. Echter met een enkele gips plaat over een oud deurgat, veel leidigwerk precies op de ophang plekken van de kastbeugels, tevens verder een oude gruismuur. Alles wat je maar niet wilde hebben zat hier. Achter het gips nog de oude stevige deurpost gevonden (door kleine "zoekgaatjes" te boren), een stevige steen weten te vinden tussen de gruismuur en de kasten op het tegelwerk kunnen laten rusten etc. En daarbij dan de keuze van de vele gaten in de ophangrail kunnen gebruiken. Toch een stevig betrouwbaar wandkast rijtje geworden.
Ikea geeft standaard aan dat alle leidingen in de muur gefreesd dienen te worden.
De oude Faktum keuken had inderdaad het achterwand paneel plat tegen de muur. Echter aan de binnenzijde van de kast, tussen de achterwand en de achterzijde van de lade, maar liefst 5 cm ruimte. Waartussen veel leidingwerk verwerkt kon worden, die dan ook nog eens bereikbaar waren bij calimiteiten, cq lekkage en dan goed in het zicht. Bij de metod is het achterwand paneel c.a 1.5 cm van de muur af, hetgeen ruimte achter de kast geeft aan stroom(buiten)kabels die nu ook veel binnen bij de keukens gebruikt (mogen) worden. Daarbij is er binnen de kast tussen het achterpaneel en de achterzijde van de lade nog steeds c.a. 4 cm ruimte die voor leidingwerk gebruikt kunnen worden. Als je de hoogtes van de lades in de kast weet aan te strepen, kun je zelfs opbouw stopcontacten binnen in de kasten monteren. Waar je dan ook altijd weer bij kunt bij aanpassingen of calamiteiten. En toch uit het zicht.
Veel leidingwerk komt ook uit de vloer en de flexibele buitenstroom kabels kun je in alle bochten onder de keuken doorleggen. en door kleine gaten (achter de lade's) de kasten in leggen, waarna je eventueel aan de binnenkant een opbouw stopcontact kunt monteren.
Infrezen voor het keukenblok komt maar weinig voor. Alleen voor stopcontacten in de achterwand boven het werkblad of naar een vrij hangende afzuigkap e.d. vraagt om infreeswerk. Ook de waterleidingen zijn steeds meer flexibel en overal naar toe te buigen.
Hier kunnen ook de lade's nog in.
Bij eilanden komt het leidingwerk altijd van uit de vloer . Als je, met name van de spoelkast, de bodem uit de verpakking haalt en de keuken opstelling zo exact mogelijk op de vloer legt, kun je de uitsparing voor het leidingwerk zeer nauwkeurig aftekenen.
.jpg)
.jpg)
Zeer te adviseren: Breng direkt voor de kast te plaatsen montage stopkraantjes aan ! Je hoeft dan het huiswater nu niet meer af te sluiten of ooit voor een keer later ook. Tevens is menig spoelkastje bij de montage al waterbeschadigd geraakt omdat water uit het gehele (boven) huis bij de uiteindelijke installatie van de kraan, quooker etc. naar beneden in de spoelkast blijft druipen. Met gebruik van deze kraantjes kun je de nu en latere werkzaamheden voor vaatwasser, kraan en overige water apparaten watervrij en zonder huis afsluiting op je gemak uitvoeren.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het belangrijkste onderhoud aan de keuken(kastwerk) is: Houd het droog ! Sop het niet met druipend water af. Tussen de planken zijn er naden waar het water tussen gaat druipen. Keukenkasten zijn gemaakt van spaanplaat/mdf hetgeen zuigt. Zeker Ikea kwaliteit. Bij de hoogwaardig verlijmde keukens gebeurt dit ook, alleen duurt dat wat langer. Ik kom bij veel oudere keukens, vaak ouder dan 15 tot zelfs 40 jaar. Ook die ik ooit zelf geplaatst heb en die er nog optimaal bijstaan, zelfs nog nooit hoeven nastellen. Onderhoud en omgang bepalen de levensduur van het keukenblok. Apparatuur wordt meestal eerder vervangen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!! 
1 FOUT ! 
2 GOED *
Vergeet niet het gaatje voor de overloop er uit te timmeren ! De overloop is niet lang waterdicht en gaat onmerkbaar druppelen. Er zijn al doorgelegde houten vloeren hier aan bezweken, soms pas na 2 jaar zichtbaar. Te laat voor gewone reparatie.
De Ikea sifon is niet verlijmbaar ! Gebruik een schuifsok met rubber manchetten aan de binnenkant. en plaats deze het liefst vlak boven de bodemplaat. De Ikea sifon is aan de spoelbak de meest ruimtebesparende sifon, maar daarna nog wel een heel apparaat.
Indien er ruimte voor is, wijs ik altijd op de mogelijkheid van een verdiept keukenblok. Een standaard keukenwerkblad is 60 cm diep, hetgeen erg smal is. Ikea heeft al een paar cm dieper. De meest ideale werkblad maat is 70 cm diepte. Hiervoor komen de kasten dan iets van de muur af te staan. Aan de muur moet dan een doorlopende balk bevestigd worden voor montage en oplegging van het werkblad.
.jpg)
.jpg)
- Stel tenminste de linker en rechterkast tegen de muur af, beginnend met de juiste plinthoogte en teken de maat op de muur waterpas af. Let op de kastbeugels die boven op de kastwanden zijn bevestigd, want dat is de werkelijke bovenzijde maat. - Neem de kasten weer weg en bevestig een zo recht mogelijke balk onder de lijn. Ik gebruik in de regel 44x44 mm balk, maar kan afhankelijk zijn aan de gekozen werkblad diepte. Bij een 70 cm diepte werkblad kun je bij deze de originele kast bevestigings beugels gebruiken om die aan de balk te bevestigen. Meestal passen 2 schroeven in de voorgeboorde gaten, of boor anders nieuwe schroefgaten op de gewenste plaats.
Bij andere diepte maten kun je dan grotere stoelhoeken gebruiken. Let wel dat deze dan niet te diep in de kast steken, anders kan de bovenste lade niet geheel dicht.
De beste plaats voor een vaatwasser is tussen 2 kasten ! Waarvan de ene de spoelkast is. Helaas wil men dit vaak niet cq kan dit niet. Regelmatig komt de vaatwasser tussen de spoelkast en een hoge kast terecht, waar het werkblad dan geen steun op heeft. Een vaatwasser (apparaat) kan niet als werkbladsteun gebruikt worden ! Het apparaat moet zelfstandig blijven, in lijn af te stellen en demontabel te zijn. tevens moet het kunnen trillen. Werkbladen hebben een hoog risico op doorbuigen, scheuren of (steen) te breken. Er is een mogelijkheid om tegen de hoge kastwand een steunpaneel te bevestigen, indien het werkblad op aangepaste maat gemaakt kan worden. Echter kan dat de lijn van de keuken ontsieren, of het werkblad is reeds op maat (dan te kort) geleverd.
In de meeste gevallen staat er een koelkast in de naaste hoge kast. Vanuit de binnenzijde van de hoge kast kun je de stoelhoeken door de kastwand heen steken. Met een speciale zaag of een rijtje gaatjes boren, kun je dan een passend sleufje uit beitelen. Het lijkt/is wat prutswerk, maar is best goed te doen. Zorg dat je met de sleufjes de stoelhoeken wat stellen kunt. Het werkblad moet exact in lijn komen en mag niet door buigen. Voor stenen werkbladen is een exacte ondersteuning absoluut noodzakelijk. De vaatwasser kan aan de bovenkant wat speling hebben. Dit is met het front dan strak te stellen. De uitsparing kan dan exact 60,2 cm blijven, zodat de kieren hetzelfde blijven met de keukenfronten in een mooie strakke lijn. Schroef de vaatwasser pas vast als het front gemonteerd is en, indien nodig, nagesteld is door middel van de vaatwasser zelf. Het vaatwasserfront is het laatste front dat gemonteerd en gesteld wordt.
Spaanplaat of houten werkbladen kunnen eventueel van binnen uit de hoge kast door geschroeft worden. Mocht er ooit iets met het werkblad zijn, moet dan wel even de koelkast uitgebouwd worden.
De eiland opstellingen hebben ook hun eigen verhaal.
Ook deze trekken de aandacht om de praktijk met het boekje toch even te vergelijken. Eilanden zijn de laatste jaren ook zeer in trek gekomen. Zelfs in de kleinste keuken moet een eiland in geconstrueerd worden, al was het maar 2 kastjes. Of alleen maar een eiland, geen keukenblok. Graag gedaan altijd al wel gelukt.
Standaard is eigenlijk dat alle eilanden van alle fabrikaten de zijpanelen/wangen tot aan de grond toe door laten lopen. Omdat een eiland "vrij" staat en alleen maar op poten, terwijl er aan gewerkt wordt etc., zijn de zijpanelen van groot belang om bij stoten en zwaar gebeuren het eiland niet in kan storten cq verschuiven. Bij veel keukenfabrikaten zijn de poten best stevig en hebben een groot draagcontact met de vloer. Bij de vroegere Ikea eiland montage's werd het aanbrengen van doorlopende zijpanelen tot aan de vloer ook door de montage bedrijven gedaan. Tevens geven doorlopende zijpanelen een veel strakker uiterlijk, passend bij het feit dat "strakheid" het plaatje van de keuken bepaald.
Ikea afstelpoten zijn veeldelig, erg flexibel met een erg smal voetje en wat gammel. Stevige uitvoeringen zijn voor de Ikea prijs niet mogelijk. Bij onervaren- cq zelfmontage's zorgt dit regelmatig voor problemen. Menig eiland is tegen de vloer gekraakt, zeker als er een granieten werkblad op gelegd werd.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toen ik voor Ikea ging monteren, was de keuken nog een "bij artikel" en werd montage-service niet rechtstreeks door de winkel aangeboden. Op een dag werd de keuken naar een "hoofdartikel" verheven, werden er showrooms ingericht en Montage-service aangeboden. Echter werden de bestaande praktijk ervaringen uitgebannen en overgedaan naar een management afdeling, die de reclamatie's naar 0% terug gingen berekenen. Een onervaren monteur had toen bij een schuin aflopende vloer de panelen aan de onderkant op maat gezaagd en niet behandeld. Twee keer dweilen en het paneel zette zich op. Sindsdien mogen doorlopende panelen niet meer en zijn er al verschillende constructie's doorheen gegaan, die in de praktijk nog steeds niet voldoen cq niet gebruikt kunnen worden. Ook weer gericht op het 100% waterpas en vlakheid van de vloer, hetgeen maar zelden voorkomt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bij deze een veilige en compacte methode, die zich volledig bewezen heeft :
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
- Stel de kasten en daarbij gelijk ook op de diepte(breedte) van het werkblad af. - Laat de standaard bevestigings beugels (voor aan de muur) weg, die zijn niet voor eilanden gedacht. - Neem rechte ijzeren montage plaatjes en bevestig die in de ruimte van de bevestigings beugels. - Ga zo eerst alle kasten na die met de achterzijden in lijn staan. Als er teveel kasten niet in lijn staan, kun je : Montagekit eiland, 202.984.10 creatief grbruiken. Deze montage kit is gericht op standaard eiland opstellingen, waar de creatieve klant vaak van afwijkt. Daar leent zich de Ikea keuken ook best wel voor. Speel hier dan eerst even mee, er is altijd wel een mouw aan te passen. - Gebruik, zeker bij eilanden, hulp latjes om uitsparingen voor vaatwasser en/of andere apparatuur exact op maat vast te zetten. Zoals eerder al is aangegeven. - Na dit stellen : Als de ene rij kasten diepe kasten zijn (spoel, kook, vaatwasser etc.) en de andere rij ondiepe kasten, schroef dan het brede diepe kasten-paneel op de ondiepe kasten, zodat deze overlapt met de diepe kasten rij.
(1).jpg)
.jpg)
.jpg)
De combinatie van alleen al de rechte montageplaatjes en de paneel overlapping aan de kasten maken van het eiland al een verbazend massief geheel.. Je zult hier vrolijk versteld van staan.
Als het eiland volledig gesteld, massief vastgeschroefd tevens het werkblad geplaatst is, kun je altijd nog balkjes op de juiste hoogte maat met de vloer, per plek, onder de keuken schuiven en van binnen uit de kast bodem deze vast schroeven. Alvorens de laden te plaatsen.
Van te voren volgens het boekje een kast ondersteuning maken is amper cq niet mogelijk. Of de vloer moet volledig waterpas zijn en op elke plek overeenkomen met de kastbodem/afstelling. Zo niet, krijg je nooit de fronten mooi strak in lijn.
Zaag nooit de panelen in de breedte af, waar panelen tegen elkaar komen, of aan de onderkant. Bij een ongunstige maat cq vloer schuin aflopend, iets anders op verzinnen. Altijd de bovenzijde die onder tegen het blad komt op maat zagen en daar later een kitrandje aanbrengen tegen afdruipend water. Moet er toch bij de vloer gezaagd worden, behandel dit dan goed tegen (dweil) vocht !
Hier onder een oplossing voor een overbreedte van het werkblad van 140 cm. Creatieviteit hoort bij (zelf) montage's van de Ikea keuken.
Ikea leent zich uitstekend voor creatieve constructie's. Met dit programma hoop ik ook wat inzicht in mogelijke creativiteit te hebben kunnen geven. Basis is het inspelen op de veel voorkomende problemen die zich voordoen als het huis niet past bij de instructie's volgens het boekje.
Er zijn per apparaat ook nog wel tips hoe het handiger is om te doen, maar die kunnen zich wisselen bij nieuwere modellen. Op dit moment wil ik onderstaande constructie nog noemen hetgeen bij het maken van dit programma veel verkocht werd :
- Zet de basiskast in elkaar en zet het dan ondersteboven. - Zaag dan eerst de uitsparing uit volgens het boekje, maar dan van onderen. - Zet dan eerst het onderste afzuigstel in elkaar en schroef de koppelingen vast met kleine schroefjes uit eigen doos (zie foto). - Plaats dit onderdeel op de juiste plek en dan de kast er overheen. - Als het werkblad geplaatst is, zet je het apparaat zelf in elkaar en leg je het in de uitsparing. - De afvoerdelen passen vaak "net niet" maar kun je afwerken met wat zilver (airco) tape. - Leg een passend houtje of iets duurzaams onder het zwarte uitlaatstuk, zodat deze tegen de kastbodem drukt en schroef het van binnen door de kastbodem heen vast.
